1. 進入敦煌莫高窟有沒有信號，我家
有的！沒有信號的地方沒有
2. 余秋雨散文《莫高窟》全文是什麼
余秋雨散文《莫高窟》全文
一
公元三六六年，有一位僧人在敦煌東南方鳴沙山東麓的斷崖上開始開鑿石窟，後來代代有人繼續，這就成了著名的莫高窟。
佛教在印度傳播之初，石窟是僧人修行的場所，卻不在里邊雕塑和描繪佛像，要表現也只用象徵物來替代，用得比較多的有金牛、佛塔、法柱等。後來到了犍陀羅時期，受到亞歷山大大帝東征時帶來的希臘雕塑家們的影響，開始開鑿佛像石窟。因此，人們往往可以從那裡發現希臘雕塑的明顯痕跡。
這就是說，僅僅是佛像石窟，就已經把印度文明和希臘文明包羅在里邊了。這些石窟大多處於荒山野嶺之間，遠遠看去很不起眼，哪裡知道裡面所蘊藏的，卻是兩個偉大文明的精彩。
佛教從印度一進入中國，立即明白這是一個需要用通俗、形象的方式來講故事的國度，因此在石窟造像藝術中又融入了越來越濃重的中華世俗文明。結果，以人類的幾大文明為背景，一代代的佛像都在石窟里深刻而又通俗地端莊著，微笑著，快樂著，行動著，苦澀著，犧牲著。漸漸地，這一切都與中華歷史接通了血脈，甚至成了一部由堅石雕刻的歷史。
莫高窟，便是其中的典型。
二
看莫高窟，不是看死了一千年的標本，而是看活了一千年的生命。
讓人驚奇的是，歷來在莫高窟周邊的各種政治勢力，互相之間打得你死我活，卻都願意為莫高窟做一點好事。
北魏的王室、北周的貴族都對莫高窟的建造起了很大的作用，更不必說隋代、初唐、盛唐時莫高窟的歡快景象了。連「安史之亂」以後佔領敦煌的吐蕃勢力，以及驅逐吐蕃勢力的張議潮軍隊，本是勢不兩立的敵人，卻也都修護了莫高窟。
五代十國時期的曹氏政權對莫高窟貢獻很大，到宋代，先後佔領這一帶的西夏政權和蒙古政權，也沒有對莫高窟造成破壞。莫高窟到元代開始衰落，主要是由於蒙古軍隊打通了歐亞商貿路線，絲綢之路的作用減弱，敦煌變得冷清了。
為什麼那麼多赳赳武將、權謀強人都會在莫高窟面前低下頭來?我想，第一是因為這里關及人間信仰，第二是因為這里已經構成歷史。宗教的力量和時間的力量足以讓那些燥熱的心靈冷卻下來，產生幾分敬畏。他們突然變得像個孩子，一路撒野下來，到這里卻睜大了眼睛，希望獲得宗教裁判和時間裁判。
在這個過程中，更值得關注的是全民參與。佛教在莫高窟里擺脫了高深的奧義，通俗地展現因果報應、求福消災、豐衣足食、繁衍子孫等內容，與民眾非常親近。除了壁畫和雕塑外，莫高窟還是當地民眾舉行巡禮齋會的活動場所，也是享受日常娛樂的游覽場所。但是，這種大眾化趨向並沒有使它下降為一個鄉村廟會，因為敦煌地區一直擁有不少高僧大德、世族名士、博學賢達，維系著莫高窟的信仰主體。
於是，在莫高窟，我常常走神。不明亮的自然光亮從洞窟上方的天窗中淡淡映入，壁畫上的人群和壁畫前的雕塑融成了一體，在一片朦朧中似乎都動了起來。在他們身後，彷彿還能看到當年來這里參加巡禮的民眾，一群又一群地簇擁著身穿袈裟的僧侶。還有很多畫工、雕塑家在周邊忙碌。這么多人漸漸走了，又來了一批。一批一批構成一代，一代代接連不斷。
也有了聲音：佛號、磬鈸聲、誦經聲、木魚聲、旌旗飄盪聲、民眾笑語聲，還有石窟外的山風聲、流水聲、馬蹄聲、駝鈴聲。
看了一會兒，聽了一會兒，我發覺自己也被裹卷進去了。身不由己，踉踉蹌蹌，被人潮所挾，被聲浪所融，被一種千年不滅的信仰所化。
這樣的觀看是一種暈眩，既十分陶醉又十分模糊。因此，我不能不在閉館之後的黃昏，在人群全都離去的山腳下獨自徘徊，一點點地找回記憶、找回自己。
晚風起了，夾著細沙，吹得臉頰發疼。沙漠的月亮分外清冷，山腳前有一泓泉流，在月色下波光閃爍。總算，我的思路稍見頭緒。
三
記得每進一個洞窟，我總是搶先走到年代標示牌前，快速地算出年齡，然後再恭敬地抬起頭來。
年齡最高的，已經一千六百多歲，在中國歷史上算是十六國時期的作品。壁畫上的菩薩還是西域神貌，甚至還能看出從印度起身時的樣子，深線粗畫，立體感強，還裸著上身，余留著恆河岸邊的熱氣。另一些壁畫，描繪著在血腥苦難中甘於捨身的狠心，看上去有點恐怖，可以想見當時世間的苦難氣氛。
接下來應該是我非常嚮往的魏晉南北朝了：青褐的色澤依然渾厚，豪邁的筆觸如同劍戟。中原一帶有那麼多瀟灑的名士傲視著亂世，此時洞窟里也開始出現放達之風，連菩薩也由粗短身材變得修長活潑。某些形象，一派秀骨清相，甚至有病態之美，似乎與中原名士們的趣味遙相呼應。
不少的場面中出現了各種樂器，我叫不全它們的名字。
有很多年輕的女子衣帶飄飄地飛了起來，是飛天。她們預示出全方位舞動的趨勢，那是到了隋代。一個叫維摩詰的居士被頻頻描繪，讓人聯想到當時一些士族門閥企圖在佛教理想中提升自己。壁畫上已經找不到苦行，只有華麗。連病態之美也消失了，肌膚變得日漸圓潤。那些雕塑略顯腿短頭大，馬背上的歷練，使他們氣定神閑。
整個畫面出現了揚眉吐氣般的歡樂，那隻能是唐代。春風浩盪，萬物蘇醒，連禽鳥都是舞者，連繁花都捲成了圖案。天堂和人間連在了一起，個個表情生動，筆筆都有創造。女性越來越占據主導地位，而且不管是菩薩還是供養人，都呈現出充分的女性美。由於自信，他們的神情反而更加恬靜、素淡和自然。畫中的佛教道場已經以凈土宗為主，啟示人們只要念佛就能一起進入美好的凈土。連這種簡明的理想，也洋溢著只有盛唐才有的輕快和樂觀。
唐代畫面中的那些世間人物，不管是盔甲將軍、西域胡商，還是壯碩力士、都督夫人，都神采飛揚、炯炯有神。更難得的是，我在這些人物形象中分明看到了吳道子畫派的某種骨力，在背景山水中發現了李思訓、李昭道父子那一派的輝煌筆意。歡樂，就此走向了經典。走向了經典還在歡樂，一點也沒有裝腔作態。
除了壁畫，唐代的塑像更是風姿無限，不再清癯，不再呆板，連眉眼嘴角都洋溢著笑意，連衣褶薄襞都流瀉得像音樂一般。
唐代洞窟中的一切都不重復，也不刻板。我立即明白，真正的歡樂不可能重復，就像真正的人性容不得刻板。結果，唐代的歡樂誘發了長久的歡樂，唐代的人性貼合了永恆的人性，一切都融合得渾然一體。恍惚間，熱鬧的洞窟里似乎什麼也沒有了，沒有畫，沒有雕塑，沒有年代，也沒有思考，一切都要蒸騰而去，但又哪裡也不想去，只在這里，在洞窟，在唐代，在吳道子筆下。
突然，精神一怔，我看到了一個異樣的作品，表現了一個盡孝報恩的故事。與一般同類故事不同，這個佛家弟子是要幫助流亡的父母完成復國事業。我心中立即產生一種猜測，便俯身去看年代標示牌——果然，創作於「安史之亂」之後。
「安史之亂」，像一條長鞭，嘩啦一聲把唐代劃成了兩半。敦煌因為唐軍東去討逆而被吐蕃攻陷，因此，壁畫中幫助流亡父母完成復國事業的內容，並非虛設。
悲壯的意志刻在了洞壁上，悲慘的歲月卻刻在了大地上，赫赫唐代已經很難再回過神來。此後的洞窟，似乎一個個活氣全消。也有看上去比較熱鬧的場面，但是，模仿的熱鬧只能是單調。
在單調中，記得還有一個舞者背手反彈琵琶的姿態，讓我眼睛一亮。
再看下去，洞窟壁畫的內容越來越世俗，連佛教題材也變成了現實寫生，連天國道場也變成了家庭宅院，連教義演講也變成了說書人的故事會。當然這也不錯，頗有生活氣息，並讓我聯想到了中國戲劇史上的瓦舍和諸宮調。
唐宋之間，還算有一些呆滯的華麗;而到了宋代，則走向了一種冷漠的貧乏。對此，我很不甘心。宋代，那是一個讓中國人擁有蘇東坡、王安石、司馬光、朱熹、陸游、李清照、辛棄疾的時代啊，在敦煌怎麼會是這樣?我想，這與河西走廊上大大小小的政權紛爭有關。在沒完沒了的輪番折騰中，文化之氣受阻，邊遠之地只能消耗荒涼。
到了元代，出現了藏傳密宗的壁畫，題材不再黏著於現實生活，出現了一種我們不太習慣的神秘和恐怖。但是筆觸精緻細密，頗具裝飾性，使人想到唐卡。
這是一個民族之間互窺互征的時代，蒙古文化和西藏文化在這一帶此起彼伏。倒是有一個歐洲旅行家來過之後向外面報告，這里很安定，他就是馬可·波羅。
明清時期的莫高窟，已經沒有太多的東西可以記住。
四
當我在夜色中這么匆匆回想一遍後，就覺得眼前這個看上去十分尋常的「小山包」，實在是一個奇怪的所在。
它是河西走廊上的一個博物館，也是半部中國藝術史，又是幾大文明的交會點。它因深厚而沉默，也許，深厚正是沉默的原因。
但是，就像世界上的其他事情一樣，興旺發達時什麼都好說，一到了衰落時期，一些爭奪行動便接連而至。
二十世紀二十年代莫高窟曾經成為白俄士兵的滯留地。那些士兵在洞窟里支起了鍋灶，生火做飯，黑煙和油污覆蓋了大批壁畫和雕塑。他們還用木棒蘸著黑漆，在壁畫上亂塗亂畫。
這些士兵走了以後，不久，一群美國人來了。他們是學者，大罵白俄士兵的胡作非為，當場立誓，要拯救莫高窟文物。他們的「拯救」方法是，用化學溶劑把壁畫粘到紗布上剝下牆壁，帶回美國去。
為首的是兩位美國學者，我要在這里記一下他們的名字：一位是哈佛大學的蘭登·華爾納，一位是賓夕法尼亞博物館的霍勒斯·傑恩。
蘭登·華爾納帶回美國的莫高窟壁畫引起轟動，他非常後悔自己當初沒有帶夠化學溶劑，因此又來了第二次。這次他乾脆帶來了一名化學溶劑的調配專家，眼看就要在莫高窟里大動手腳。
但是，他後來在回憶錄里寫道，這次在莫高窟遇到了極大的麻煩：
事態變得十分棘手，約有幾十個村民放下他們的工作，從大約十五公里外的地方跑來監視我們的行動……以便有理由對我們進行襲擊，或者用武力把我們驅逐出境。
結果，他們只是拍了一些遺跡的照片，什麼也無法拿走。化學溶劑更是一滴也沒有用。
後來華爾納在美國讀到一本書，是他第二次去莫高窟時從北京雇請一位叫陳萬里的翻譯寫的。這才知道，那些村民所得到的信息正是這位翻譯透露的。陳萬里先生到敦煌的第二天，就借口母親生病離開了華爾納，其實是向村民通報美國人准備干什麼了。
為此，我要向這位陳萬里先生致敬。
一位名不見經傳的普通知識分子，加上幾十個他原先不可能認識的當地村民，居然在極短的時間內做成了這么一件大事。對比之下，我看那些不負責任的官員，以及那些助紂為虐的翻譯，還怎麼來尋找遁詞?
陳萬里先生不僅是翻譯，還是一位醫生和學者。中國另有一位姓陳的學者曾經說過一句話：「敦煌者，吾國學術之傷心史也。」這位陳先生叫陳寅恪，後來兩眼完全失去了視力。
陳寅恪先生看不見了，我們還張著眼。陳萬里先生和村民沒有來得及救下的那些莫高窟文物，還在遠處飄零。既然外人如此眼熱，可見它們確實是全人類的精粹，放在外面也罷了。只是，它們記錄了我們歷代祖先的信仰和悲歡，我們一有機會總要趕過去探望它們，隔著外國博物館厚厚的玻璃，長久凝視，百般叮嚀。
莫高窟被那些文物拉得很長很長，幾乎環繞了整個地球。那麼，我們的心情也被拉長了，隨著唐宋元明清千年不枯的笑容，延伸到整個世界。
沙漠中也會有路的，但這兒沒有。
遠遠看去，有幾行歪歪扭扭的腳印。
順著腳印走吧?不行，被人踩過了的地方反而松得難走。只能用自己的腳，去走一條新路。回頭一看，為自己長長的腳印高興。不知這行腳印，能保存多久?
擋眼是幾座巨大的沙山。只能翻過它們，別無他途。上沙山實在是一項無比辛勞的苦役。剛剛踩實一腳，稍一用力，腳底就鬆鬆地下滑。用力越大，陷得越深，下滑也越加厲害。才踩幾腳，已經氣喘，不禁惱怒。
我在浙東山區長大，在幼童時已經能夠歡快地翻越大山。累了，一使蠻勁，還能飛奔峰巔。這兒可萬萬使不得蠻勁。軟軟的細沙，也不硌腳，也不讓你磕撞，只是款款地抹去你的全部氣力。你越發瘋，它越溫柔，溫柔得可恨至極。無奈，只能暫息雷霆之怒，把腳底放鬆，與它廝磨。
要騰騰騰地快步登山，那就不要到這兒來。有的是棧道，有的是石階，千萬人走過了的，還會有千萬人走。只是，那兒不給你留下腳印——屬於你自己的腳印。來了，那就認了吧，為沙漠行走者的公規，為這些美麗的腳印。
心氣平和了，慢慢地爬。沙山的頂越看越高，爬多少它就高多少，簡直像兒時追月。
已經擔心今晚的棲宿。狠一狠心，不宿也罷，爬!再不理會那高遠的目標了，何必自己驚嚇自己。它總在的，看也在，不看也在，那麼，看又何益?
還是轉過頭來打量一下自己已經走過的路吧。我竟然走了那麼長，爬了那麼高!腳印已像一條長不可及的綢帶，平靜而飄逸地畫下了一條波動的曲線，曲線一端，緊系腳下。
完全是大手筆，不禁欽佩起自己來了。
不為那越來越高的山頂，只為這已經畫下的曲線，爬。
不管能抵達哪兒，只為已耗下的生命，爬。
無論怎麼說，我始終站在已走過的路的頂端——永久的頂端，不斷浮動的頂端，自我的頂端，未曾後退的頂端。
沙山的頂端是次要的。爬，只管爬。
腳下突然平實，眼前突然空闊，怯怯地抬頭四顧——山頂還是被我爬到了。
完全不必擔心棲宿，西天的夕陽還十分燦爛。
夕陽下的綿綿沙山是無與倫比的天下美景。光與影以最暢直的線條進行分割，金黃和黛赭都純凈得毫無斑駁，像用一面巨大的篩子篩過了。日夜的風，把風脊、山坡塑成波盪，那是極其款曼平適的波，不含一絲漣紋。
於是，滿眼皆是暢快，一天一地都被鋪排得大大方方、明明凈凈。色彩單純到了聖潔，氣韻委和到了崇高。
為什麼歷代的僧人、信眾、藝術家要偏偏選中沙漠沙山來傾注自己的信仰，建造了莫高窟、榆林窟和其他洞窟?站在這兒，我懂了。我把自身的頂端與山的頂端合在一起，心中鳴起了天樂般的梵唄。
剛剛登上山脊時，已發現山腳下尚有異象，捨不得一眼看全。待放眼鳥瞰一過，此時才敢仔細端詳。那分明是一灣清泉，橫卧山底。
動用哪一個藻飾詞，都會是對它的褻瀆。只覺它來得莽撞，來得怪異，安安靜靜地躲藏在本不該有它的地方，讓人的眼睛看了很久還不大能夠適應。再年輕的旅行者，也會像慈父心疼女兒一樣叫一聲：這是什麼地方，你怎麼也跑來了!
是的，這無論如何不是它來的地方。要來，該來一道黃濁的激流，但它是這樣清澈和寧謐。或者，來一個大一點的湖泊，但它是這樣纖瘦和婉約。按它的品貌，該落腳在富春江畔、雁盪山間，或是從虎跑到九溪的樹蔭下。
漫天的飛沙，難道從未把它填塞?夜半的颶風，難道從未把它吸干?這里可曾出沒過強盜的足跡，借它的甘泉賴以為生?這里可曾蜂聚過匪幫的馬隊，在它身邊留下一片污濁?
我胡亂想著，隨即又愁雲滿面。怎麼走近它呢?我站立峰巔，它委身山底。向著它的峰坡，陡峭如削。此時此刻，剛才的攀登，全化成了悲哀。
嚮往峰巔，嚮往高度，結果峰巔只是一道剛能立足的狹地。不能橫行，不能直走，只享一時俯視之樂，怎可長久駐足安坐?上已無路，下又艱難，我感到從未有過的孤獨與惶恐。
世間真正溫煦的美色，都熨帖著大地，潛伏在深谷。君臨萬物的高度，到頭來只構成自我嘲弄。我已看出了它的譏謔，於是亟亟地來試探下削的陡坡。
人生真是艱難，不上高峰發現不了它，上了高峰又不能與它親近。看來，註定要不斷地上坡下坡、上坡下坡。
咬一咬牙，狠一狠心。總要出點事了，且把脖子縮緊，歪扭著臉上肌肉把腳伸下去。一腳，再一腳，整個骨骼都已准備好了一次重重的摔打。
然而，奇了，什麼也沒有發生。才兩腳，已出溜下去好幾米，又站得十分穩當。不前摔，也不後仰，一時變作了高加索山頭上的普羅米修斯。
再稍用力，如入慢鏡頭，跨步若舞蹈，只十來下，就到了山底。
實在驚呆了：那麼艱難地爬了幾個時辰，下來只是幾步!想想剛才伸腳時的悲壯決心，啞然失笑。康德說，滑稽是預期與後果的嚴重失衡，正恰是這種情景。
來不及多想康德了，亟亟向泉水奔去。
一灣不算太小，長可三四百步，中間最寬處相當一條中等河道。水面之下，漂動著叢叢水草，使水色綠得更濃。竟有三隻玄身水鴨，輕浮其上，帶出兩翼長長的波紋。真不知它們如何飛越萬里關山，找到這兒。水邊有樹，不少已虯根曲繞，該有數百歲高齡。
總之，一切清泉靜池所應該有的，這兒都有了。至此，這灣泉水在我眼中又變成了獨行俠——在荒漠的天地中，全靠一己之力，張羅出了一個可人的世界。
樹後有一陋屋，正遲疑，步出一位老尼，手持懸項佛珠，滿臉皺紋布得細密而寧靜。
她告訴我，這兒本來有寺，毀於二十年前。我不能想像她的生活來源，訥訥地問，她指了指屋後一條路，淡淡說：會有人送來。
我想問她的事情自然很多，例如，為何孤身一人長守此地?什麼年歲初來這里?終是覺得對於佛家，這種追問過於鈍拙，掩口作罷。目光又轉向這脈靜池，答案應該都在這里。
茫茫沙漠，滔滔流水，於世無奇。唯有大漠中如此一灣，風沙中如此一靜，荒涼中如此一景，高坡後如此一跌，才深得天地之韻律、造化之機巧，讓人神醉情馳。
以此推衍，人生、世界、歷史，莫不如此。給浮囂以寧靜，給躁急以清冽，給高蹈以平實，給粗獷以明麗。唯其這樣，人生才見靈動，世界才顯精緻，歷史才有風韻。
因此，老尼的孤守不無道理。當她在陋室里聽夠了一整夜驚心動魄的風沙呼嘯時，明晨，即可借明凈的水色把耳根洗凈。當她看夠了泉水的湛綠時，抬頭，即可望望燦爛的沙壁。
山，名為鳴沙山;泉，名為月牙泉。皆在敦煌境內。
在中國古代，文官兼有文化身份和官場身份。在平日，自己和別人關注的大多是官場身份。但奇怪的是，當峨冠博帶早已零落成泥，崇樓華堂也都淪為草澤之後，那一桿竹管毛筆偶爾塗畫的詩文，卻有可能鐫刻山河、雕鏤人心，永不漫漶。
我曾有緣，在黃昏的江船上仰望過白帝城，在濃冽的秋霜中登臨過黃鶴樓，還在一個除夕的深夜摸到了寒山寺。我的周圍人頭濟濟，可以肯定，絕大多數人的心頭，都回盪著那幾首不必引述的古詩。
人們來尋景，更來尋詩。這些詩，他們在孩提時代就能背誦。孩子們的想像，誠懇而逼真。因此，這些城，這些樓，這些寺，早在心頭自行搭建。
待到年長，當他們剛剛意識到有足夠腳力的時候，也就給自己負上了一筆沉重的宿債，焦渴地企盼著對詩境實地的踏訪，為童年，為想像，為無法言傳的文化歸屬。
有時候，這種焦渴，簡直就像對失落的故鄉的尋找，對離散的親人的查訪。
文人的魔力，竟能把偌大一個世界的生僻角落，變成人人心中的故鄉。他們薄薄的青衫里，究竟藏著什麼法術呢?
今天，我沖著王維的那首《渭城曲》，去尋陽關了。出發前曾在下榻的縣城向老者打聽，回答是：「路又遠，也沒什麼好看的。這雪一時下不停，別去受這個苦了。」我向他鞠了一躬，轉身鑽進雪裡。
一走出小小的縣城，便是沙漠。除了茫茫一片雪白，什麼也沒有，連一個褶皺也找不到。在別地趕路，總要每一段為自己找一個目標，盯著一棵樹，趕過去，然後再盯著一塊石頭，趕過去。在這里，睜疼了眼也看不見一個目標，哪怕是一片枯葉、一個黑點。於是，只好抬起頭來看天。
從未見過這樣完整的天，一點兒沒有被吞食、被遮蔽，邊沿全是挺展展的，緊扎扎地把大地罩了個嚴實。
有這樣的地，天才叫天;有這樣的天，地才叫地。在這樣的天地中獨個兒行走，侏儒也變成了巨人;在這樣的天地中獨個兒行走，巨人也變成了侏儒。
天竟晴了，風也停了，陽光很好。沒想到沙漠中的雪化得這樣快，才片刻，地上已見斑斑沙底，卻不見濕痕。
天邊漸漸飄出幾縷煙跡，並不動，卻在加深。疑惑半晌，才發現，那是剛剛化雪的山脊。
地上有一些奇怪的凹凸，越來越多，終於構成了一種令人驚駭的鋪陳。我猜了很久，又走近前去蹲下身來仔細觀看，最後得出結論：那全是遠年的墳堆。
這里離縣城已經很遠，不大會成為城裡人的喪葬之地。這些墳堆被風雪所蝕，因年歲而塌，枯瘦蕭條，顯然從未有人祭掃。它們為什麼會有那麼多，排列得又是那麼密呢?只可能有一種理解：這里是古戰場。
我在望不到邊際的墳堆中茫然前行，心中浮現出艾略特的《荒原》。這里正是中華歷史的荒原：如雨的馬蹄，如雷的吶喊，如注的熱血。中原慈母的白發，江南春閨的遙望，湖湘稚兒的夜哭。故鄉柳蔭下的訣別，將軍咆哮時的怒目，丟盔棄甲後的軍旗。隨著一陣煙塵，又一陣煙塵，都飄散遠去。
我相信，死者臨死時都是面向朔北敵陣的;我相信，他們又很想在最後一刻回過頭來，給熟悉的土地投注一個目光。於是，他們扭曲地倒下了，化作沙堆一座座。
這繁星般的沙堆，不知有沒有換來史官們的幾行墨跡?堆積如山的中國史籍，寫在這個荒原上的篇頁還算是比較光彩的，因為這兒是歷代王朝的邊遠地帶，擔負著保衛華夏疆域的使命。所以，這些沙堆還鋪陳得較為自在，這些篇頁也還能嘩嘩作響。就像眼下單調的土地一樣，出現在這里的歷史命題也比較單純。在中原內地就不同了。那兒沒有這么大大咧咧鋪陳開來的坦誠，一切都在花草掩映中發悶，無數不知為何而死的冤魂，只能悲憤懊喪地深潛地底，使每片土地都疑竇重重。相比之下，這片荒原還算榮幸。
遠處已有樹影。疾步趕去，樹下有水流，沙地也有了高低坡斜。登上一個坡，猛一抬頭，看見不遠的山峰上有荒落的土墩一座，我憑直覺確信，這便是陽關了。
樹愈來愈多，開始有房捨出現。這是對的，重要關隘所在，屯紮兵馬之地，不能沒有這一些。轉幾個彎，再直上一道沙坡，爬到土墩底下，四處尋找，近旁正有一碑，上刻「陽關古址」四字。
這是一個俯瞰四野的制高點。西北風浩盪萬里，直撲而來，踉蹌幾步，方才站住。腳是站住了，卻分明聽到自己牙齒打戰的聲音，鼻子一定是立即凍紅了的。呵一口熱氣到手掌，捂住雙耳用力蹦跳幾下，才定下心來睜眼。
這兒的雪沒有化，當然不會化。所謂古址，已經沒有什麼故跡，只有近處的烽火台還在，這就是剛才在下面看到的土墩。土墩已坍了大半，可以看見一層層泥沙，拌和著一層層葦草。葦草飄揚出來，在千年之後的寒風中抖動。
向前俯視，是西北的群山，都積著雪，直伸天際。我突然覺得自己是站在大海邊的礁石上，那些山全是冰海凍浪。
王維的筆觸實在是溫厚。對於這么一個陽關，他仍然不露凌厲驚駭之色，而只是文靜淡雅地寫道：「勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人。」他瞟了一眼渭城客舍窗外青青的柳色，看了看友人已打點好的行囊，微笑著舉起了酒壺——再來一杯吧，陽關之外，也許就找不到可以這樣對飲暢談的老朋友了。
這杯酒，友人一定是毫不推卻、一飲而盡的。
這便是唐人風范。他們多半不會聲聲悲嘆，執袂勸阻。他們的目光放得很遠，他們的人生道路鋪展得很廣。告別是經常的，步履是放達的。這種神貌，在李白、高適、岑參那裡，煥發得越加豪邁。由此聯想到，在南北各地的古代造像中，唐人造像一看便可識認，形體那麼健美，目光那麼平靜，笑容那麼肯定，神采那麼自信。
在歐洲看蒙娜麗莎的微笑，你立即就能感受，這種恬然的自信只屬於那些真正從中世紀的夢魘中蘇醒、對前路挺有把握的藝術家們。這些藝術家以多年的奮斗，執意要把微笑輸送進歷史的魂魄。而更早就具有這種微笑的唐代，卻沒有把它的自信延續久遠。陽關的風雪，竟越見凄迷。
王維詩畫皆稱一絕，萊辛等西方哲人反復論述過的詩與畫的界限，在他是可以隨腳出入的。但是，長安的宮殿只為藝術家們開了一個狹小的邊門，只允許他們以文化侍從的身份躬身而入。這里，不需要藝術鬧出太大的人文局面，不需要對美有太深的人性寄託。
於是，九州的文風漸漸刻板。陽關，再也難以享用溫醇的詩句。西出陽關的文人越來越少，只有陸游、辛棄疾等人一次次在夢中抵達，傾聽著穿越沙漠冰河的馬蹄聲。但是，夢畢竟是夢，他們都在夢中死去。
即便是土墩、石城，也受不住見不到詩人的寂寞。陽關坍弛了，坍弛在一個民族的精神疆域中。它終成廢墟，終成荒原。身後，沙墳如潮;身前，寒峰如浪。誰也不能想像，這兒，一千多年之前曾經驗證過人生旅途的壯美、藝術情懷的宏廣。
這兒應該有幾聲胡笳和羌笛的，如壯漢嘯吟，與自然渾和，卻奪人心魄。可惜它們後來都不再歡躍，成了兵士們心頭的哀音。既然一個民族都不忍聽聞，它們也就消失在朔風之中。
回去吧，時間已經不早，怕還要下雪。
3. 喜歡唐朝歷史的人去哪裡旅遊比較好
提起唐朝，人們肯定會想到的一個地點，就是京都長安（今陝西西安）。所以要想去旅遊，可以去它的歷史古都看一看。
長安是當時唐朝外來流動人口最多的城市，所以在這個過程中也帶來了旅遊的潛力，在旅遊業發展的同時，也是出現了相應的各種旅遊服務。就連當時的經科狀元，才子學士，也會遊玩一番長安城。當時皇帝甚至親自帶領他們遊玩欣賞，吟詩作對。
「沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲。」昔日的長安，帶給人們無限的遐想，如果熱愛唐朝歷史，我想，長安城應該要去旅遊一趟。
4. 浪跡在新疆，領略新疆絕美四季——每一張都是屏保
大美新疆，先上圖為敬：
第一次去新疆，是2015年的秋天。
總聽人說：新疆太遠，去一次需要莫大的勇氣。而我的勇氣好像從來都是充盈的狀態，只要我需要，他便馬上趕過來。正如我第一次去拉薩，2011年，一次偶然的機會，我在網上看到一篇徒步川藏線的帖子，立馬就被吸引住，天天守著更新。雖然他只是用手機拍照，寫著最平鋪直敘的文字，但熱愛這個東西真的沒辦法隱藏。我從他的字里行間里看到了藏區的美麗和生動，盡管這些文字都是他在每天筋疲力盡，磨破腳皮之後的夜晚寫下，但藏區值得！於是，我在某個陽光明媚的午後打開手機預訂了一張直飛拉薩的機票，沒有退路。日光之城拉薩的陽光是否也和重慶的陽光一樣炙熱而明亮呢？我想要去瞧一瞧。
多年後我第一次直飛烏魯木齊，也如2011年的那個午後，沖動而理智。我是典型的行動派，想到什麼就會馬上付諸行動，否則我會徹夜難眠。想要去新疆，好像並沒有什麼契機，只是朋友順口提了一句，國慶咱們去哪兒玩呢？我正在埋頭寫報告，鬼使神差地冒出一句：去新疆吧！於是我倆立馬訂下飛往烏魯木齊的機票。
一張機票，一場美景的淪陷，開啟了這些年浪跡在新疆的日子……一發不可收拾。
時間如沙，在指縫中流走，轉眼已過些許年。正如那句話：新疆，除了遠，沒有別的缺點了。
我為什麼突然想來開這個帖子，我想，一定是當我的網路網盤被新疆占據了大半個江山的時候，是它們給我了勇氣。
新疆之大，一直是一個抽象的概率，如果你不親自來感受一番，無論別人怎麼形容你都沒有切身的感受。只有當你飛機在新疆的天空中穿梭時，當 汽車 在新疆的公路上疾馳時，當火車在新疆的土地上轟鳴而過時，你才會情不自禁的發出感嘆：新疆，的確是太太太大了，大到她在疆內都會有時差。
去新疆旅行的好處：夏季早上6點天亮，2點吃午飯，11點天黑，12點吃晚飯。（冬季早上9點天亮，8點天黑）。我把所有精力都奉獻給了炙熱的陽光。
這樣透支青春的旅行到底好不好？青春晃眼即逝，比起把青春獻給小酒桌，我更願意把它奉獻給帶給我無限驚喜的大自然。
每到假期，出遊是我必做的事，除非萬不得已，否則我的腳步一刻也不停歇，這沒什麼好羨慕的，因為自由出行的背後夾著著非議、辛酸以及對世俗的反抗。我走過一路又一路的風景，一次又一次地將靈魂洗滌，燈紅酒綠的浮華世界在發動機的轟鳴聲中漸漸遠去，直到那些華麗的景緻撞入眼裡.....
人生不能後悔，但是可以拐彎，我們走過很多很多路，你是否想讓它們與眾不同，這取決你的行動力。這幾年在新疆，我發現好多好多野景在修建景區，那個時候你還想隨意開車進去撒野，簡直難上加難（參考川西的冷嘎措、牛背山、西北的翡翠湖）。
疫情的原因，更加加快了國內旅行的發展，貢嘎全線封閉、各種翡翠湖封閉打造、牛背山改造等等等等，都在告訴你「80歲再去20歲想去的地方，已經毫無意義」。
很多人說國內旅行的體驗感差，我很慶幸，總是比其他人快了一步，當車子在山路上顛簸的時候，我就知道：呀，又來對了地方。
對於新疆的了解，你是否還停留在：可可托海、喀納斯、禾木、魔鬼城、那拉提、喀拉峻、賽里木湖、喀什、輪台胡楊林、火焰山……這些耳熟能詳的地名呢？
時常會遇到在新疆做 旅遊 的朋友突然發來一張我拍的照片，問：這是哪裡？
於是，我就給他翻看地圖打點，用著最平鋪直敘的語言向他描述最復雜的路線：國道XX37公里處，左轉大約500米，過橋，看到一棟紅色的房子，右轉5公里就到了。
這種，就是我常乾的事。
開這篇帖子的主要目的是為了記錄，年紀越大記性越差，害怕哪一天旅行中發生的點滴會被遺忘在歲月的長河裡，再也無人提及。
次要目的是讓大家對新疆有更清楚的了解和認識，但這篇帖子僅基於我個人的所見所聞，難免淺薄，希望大家在看帖子的時候可以友好交流。
本貼出現的所有圖片均為本人拍攝，照片會適當後期，因為了解攝影的都知道任何相機都無法完美還原肉眼所見。
接下來，就跟著我的帖子，走進新疆吧。
第一次去新疆，我沒敢給家裡人說，想必原因，大家都知道。在我還沒有親自到某地去旅行體驗時， 我沒有足夠的事實列舉，幫助我身邊的人消除他們的顧慮和偏見。我也從來不勸人去旅行，每個人都是一個完成的思想個體，去哪兒、能不能去，這些最基本的東西都需要自己去判斷和佐證。網路上的只言片語，很少能影響我。
我媽一臉不屑地問我：你又去哪裡？我故作鎮定地答：拉薩。
我媽一邊煮著面條 ，一邊說：又去拉薩，你都去了多少次了，你不膩嗎？我嘿嘿諂笑到：不膩不膩，那邊的風景怎麼也看不膩。
可以想像，如果她知道我的計劃（自己一個人坐飛機去烏魯木齊，然後轉火車去吐魯番和朋友匯合）後，我的行李箱估計就出不了門了。
好在，一切都很順利，有時候善意的謊言是開啟一段美好行程的必要條件。
當我踏出機艙，腳踩新疆這片遼闊的大地時， 恍然間，我真切地感受到一股強大的吸引力，將要帶我融入這片異鄉的生活里。
新疆，我是真的來了。
從烏魯木齊到吐魯番有火車直達，吐魯番火車站離市區不是很遠，有公交車到市區。我提著40斤的行李箱下從火車上下來，看到出站口那一大坡梯坎瞬間傻眼了。
這，我怎麼下去了？當我左顧右盼，不知所措時，一個少數民族長相的大叔迎面走了過來。他操著一口羊肉串味的普通話口音說：我幫你提下去吧。我還沒反應過來，他便輕松提起我的行李箱下了樓。我連忙追上去道謝。
新疆，是友好的，少數民族的人民很熱情，這是我的初印象。
之前在網上看到有個博主抨擊新疆的基建，拿新疆的交通和瑞士的交通比。說在新疆出行非常不方便，風景也不好，讓她很無語。當時就給我氣炸了，跑到她的微博下一頓講理。
咱們有一說一， 新疆面積166萬平方公里，瑞士面積4.1284萬平方公里，新疆面積是瑞士的40倍。新疆最大的縣是若羌縣，面積20萬平方公里，是瑞士的5倍。新疆的地形地貌囊括戈壁、沙漠、湖泊、雪山、森林、草原，這里除了沒有大海以外，幾乎所有地形地貌在這里都可以見到。基建工程的難道根本沒有可比性。
再者，中國的人基建能力那是頂頂的強！
新疆的交通現在已經四通八達了，火車站、 汽車 站、飛機場多不勝數。
新疆十大火車站——烏魯木齊站、烏魯木齊南站、喀什站、哈密站、阿勒泰站、北屯市站、庫爾勒站、奎屯站、石河子站、阿拉山口站。還有一些小型火車站更是遍布每一個城市，所以在新疆，城市與城市之間的溝通交流是非常方便的。
在吐魯番火車站坐公交車去市區，上公交車時，司機師傅還會友好地幫忙提行李上車。 我喜歡到一個陌生的城市乘坐公交車的感覺，車窗外是當地人民生活的縮影，是了解她最快的方式。
排著隊一個挨著一個過馬路的小學生，他們會向讓行的車輛敬禮表示感謝。這就是新疆教育系統的寫照，以禮待人，是做人的基本。
沒來新疆之前，我捨不得去網上查閱她的圖片，總是害怕圖片看多了就會將我的好奇心降低。總聽別人說，新疆有啥好，又遠又窮，這么遠跑過去旅行不嫌棄累？這種話聽多了 ，我也差點以為新疆就是他們口中描述的那樣「窮鄉僻壤」。
然而，當我穿梭在城市之中，高樓林立、燈光閃爍、人潮湧動，琳琅滿目的商品，應接不暇的富有民族特色的建築，讓人垂涎欲滴的 美食 ，打臉來得是那麼的快....
你知道這種驚喜的感覺嗎？
當你以為即將開始一段艱難而辛苦的旅行時，你突然發現吃、住、行都和你日常生活差不多，甚至還會讓你有長胖的趨勢時，驚喜望外的這種心情，誰能懂？
就連新疆的烤饢都是那麼的香脆，我一口一口根本停不下來。看著我行李箱跨越3000多公里又坐飛機又坐火車趕來陪的自熱米飯，我頓生嫌棄。
事實證明，你用多狹隘的眼光看世界，世界就會縮小成多狹窄的樣子給你看。
永遠窩在自己多年打造的井底，你看到的只會有一片藍天，你不知道藍天的外面還有更廣闊的世界。
站在人潮擁擠的新疆街頭，我突然有點慌亂了，我原本以為這里不會有我們一個縣城繁華啊？結果，臉被打得啪啪響。
10月的吐魯番仍然燥熱，街上到處都是賣葡萄的，新疆的水果一直遠近聞名，我卻從未嘗試。這次一定得吃個夠！
結果，沒吃多少，血糖飆升，賊甜。又只好趕緊吃點羊肉串，解解膩。
就這樣在想吃、吃多了、解膩的無限循環中，第一次去新疆我胖了4斤。
吐魯番——熱情似火，葡萄之城
吐魯番位於新疆維吾爾自治區中部，是古絲綢之路上的重鎮， 歷史 文化豐富，古遺跡眾多！現在有維吾爾、漢、回、哈薩克、俄羅斯、滿、壯、苗等民族生活在此地，是一個多民族聚集的城市！
特別說明，因為去新疆的次數太多，有的地方我去了2次,甚至3次.....為了更加清楚的敘事，我會從以下幾個方面更新這篇帖子。
一，按地方寫，除了詳細介紹外，還會從一個城市延伸出去，多季節融合。
二、在寫到某個地方時，會詳細寫它的遊玩攻略，包括推薦旅行路線及時間。
三、中間會穿插一些自己的感想。
希望大家不要當作游記來看這篇帖子，當作攻略和旅行感悟來看更好一些。有什麼旅行方面的問題都可以留言或者私信我，我都會詳細回復。
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這些年浪跡在新疆的日子，跟我一起領略新疆絕美的四季！_ 旅遊 休閑_論壇_天涯社區
第一次去新疆，交上朋友的城市是在熱情的吐魯番。
算一算，我好像去了4次吐魯番，為風景也為朋友。
吐魯番——熱情似火，水果之城
關於新疆，你要知道的：
1、新疆很安全，每幾百米就是一個警察亭，城市裡，鄉道間到處可見警察局；（警察小哥很帥很可愛）
2、新疆絕大多數城市都很繁華，高樓林立，車水馬龍。
3、身份證很重要，出門必須帶上它（以前進超市上廁所過地下通道，你都需要刷刷它），現在只需要過檢查站才需要。高速、省道和國道，到處都是安檢站，帶上身份證乖乖排隊過安檢。
4、手機4G信號已覆蓋大部分地區，所以不用擔心沿途沒網信號。
5、新疆加油站只能司機和車輛進入，乘客需要在外等候；
6、新疆很大，做好長途乘車的准備；（新疆是我國面積最大的省級單位，面積166萬平方公里，佔中國國土總面積六分之一，相當於160個上海、100個北京、9個廣東、16個江蘇），所以去新疆旅行千萬不要抱怨行車時間長。
7、新疆到處都是機場、火車站，如果覺得行車時間太長，大家可以選擇疆內飛機游、火車游。
8、新疆景區條件差，禾木、白哈巴、喀納斯為一個大景區，裡面都是少數民族的木頭房。
9、新疆 旅遊 旺季為每年6月到11月，夏季看草原花海，秋季看白樺林、胡楊林。
10、新疆的秋天已經很冷很冷，很多地方夜裡都是零度以下，一定要注意保暖防寒。
11、北疆南疆傻傻分不清，沒關系，我會在帖子里詳細講述。
第一站：吐魯番——熱情似火，葡萄之城
吐魯番位於新疆維吾爾自治區中部，是古絲綢之路上的重鎮， 歷史 文化豐富，古遺跡眾多，現在有維吾爾、漢、回、哈薩克、俄羅斯、滿、壯、苗等民族生活在此地，是一個多民族聚集的城市！
新疆流傳著一句俗話「早穿棉襖午穿紗，圍著火爐吃西瓜」，你在喀納斯裹著羽絨服，我在吐魯番熱中暑。
沒有去過吐魯番的新疆之旅，是不完整的；沒有經過火焰山的炙烤，你感受不到新疆對你的熱情。
掰著指頭數一數，我好像去了五次吐魯番，為那裡的美景，也為那裡的朋友。
十月的吐魯番，空氣也是熱氣騰騰，似乎在歡迎我的到來。雖然我自幼在另一個火爐城市重慶長大，經歷過20幾個燥熱的夏日，卻還是被吐魯番的熱情打了個措手不及。實在沒有想到十月了，天氣還是這般熱。
吐魯番市屬於典型的大陸性暖溫帶荒漠氣候，日照充足，熱量豐富但又極端乾燥，降雨稀少且大風頻繁，故有「火洲」、「風庫」之稱。
這里全年日照時數為3000-3200小時左右，僅次於青藏高原。
全年平均氣溫13.9 ，高於35 的炎熱日在100天以上。夏季極端高氣溫為49.6 ，地表溫度多在70 以上，有過82.3 的紀錄。
在吐魯番你會見到「沙窩里烤熟雞蛋」、「石頭上烤熟面餅」的奇特現象。
其實很多去吐魯番旅行的朋友都沒有將它好好遊玩，更不要提深入了解了。
大多數人來到這里，無非就是西遊記里「火焰山」打卡、幾個古城走馬觀花，最後總結出來對吐魯番的印象就是：鳥不拉屎、雞不下單的地方，甚是無聊。
實在是非也非也。
吐魯番地理位置優越，是烏魯木齊的門戶，是新絲綢之路和亞歐大陸橋的重要交通樞紐。蘭新鐵路、南疆鐵路在這里交匯，與吐魯番機場、G30線形成了「公路、鐵路、航空」為一體的立體交通運輸體系。
從吐魯番（兩個火車站，吐魯番站、吐魯番南站）去烏魯木齊，動車一個小時左右，票價50塊，非常方便。所以絕大多數去新疆旅行的朋友，當天從烏魯木齊往返吐魯番都是來得及的。
介紹幾個吐魯番的著名景點（景點反饋僅為我個人的意見）
1、吐峪溝麻扎村——吐魯番鄯善縣吐峪溝鄉 （門票：30）
吐峪溝麻扎村是新疆現存的最古老的維吾爾族村落，至今還保存著維吾爾族最古老的民俗風情。
漫步在吐峪溝，耳邊傳來孩童嬉戲打鬧的聲音，一張張活潑的少數民族兒童的笑臉，像春天裡嬌艷的鮮花在開放。
他們在土房子上蹦蹦跳跳，追逐打鬧，無憂無慮。
小孩沖我嘿嘿笑，用著我聽不懂的語言偷偷在交流著什麼。他們一會兒低頭私語，一會抬頭微笑。我也開始朝他們露出最燦爛的笑容，揮揮手示意他們下來玩。
就這一個小舉動，就把他們逗得樂開了懷，笑著平躺在屋頂上。
家知道這個房子是干什麼用的嗎？
麻扎村裡原有約二百餘戶人家。人們常常日出而息、日落而作，使用古老的維吾爾語交際，穿著最具民族特色的服飾。
在這里生活的老人、青年、兒童的臉上，始終洋溢著平靜、自足、幸福的神情，給人以純朴、悠閑、與世無爭的美好印象。
不過隨著經濟發展，一些原住民搬離了這里去了更大的城市，留下來的居民建起了新房，那些久經風霜的土屋在歲月的洗禮下變得殘破不堪。
吐魯番最著名的景點也是人們吐槽最多的景點——火焰山！
旅行中有句至理名言叫：來都來了！
我很不喜歡去過度商業化的景區，但是到了吐魯番不去火焰山，總覺得有點說不去過去，盡管它是無數遊客吐槽的對象！
火焰山古稱赤石山，火焰山童山禿嶺，寸草不生，飛鳥匿蹤。每當盛夏，紅日當空，赤褐色的山體在烈日照射下，砂岩灼灼閃光，熾熱的氣流翻滾上升，就像烈焰熊熊，火舌撩天，故又名火焰山。
火焰山是中國最熱的地方，夏季最高氣溫高達攝氏47.8度，地表最高溫度高達攝氏70度以上，是名符其實的「中國熱極」。所以即便是秋季已經到來，即便和喀納斯僅隔了一座天山山脈，火焰山還是名副其實的熱！
走在路上，感覺腳底在冒煙！
火焰山被大家吐槽得最多得就是它的門票費用，其實這是國內 旅遊 的通病。
收門票用於景區維護和建設，畢竟很多自然風景如果不好好保護，很快便會消失在人們的視野里。要論破壞力，人類是第一。
轉過頭來又覺得不太公平，大自然贈與的東西憑什麼要付費？
這是一個相互牽扯的話題。
火焰山，這座因西遊記而名聲大噪的地方，可能真的算個坑！
門票40元，在景區外和景區內看到的景色一模一樣，你就站在馬路邊就能將這些景色一一看完！
事實上，火焰山真正的精華在火焰山景區通往千佛洞的路上！
首先，經過峽谷觀景台！
與火焰山荒山禿嶺形成強烈對比的是那一條條穿過山體的溝谷，溝底大多清泉淙淙、綠樹成蔭，形成條條狹長綠洲。
沿著這條公路一直往裡開，才能真的體會到吐魯番的溫帶荒漠氣候！遠處是著名的饅頭山，老版西遊記的取景地就在這里！
如果自駕前來，建議大家盡量往裡多開開，深藏於世的地方更能給你帶來一種前所未有的旅行體驗!
看到此景，不免激起我美好的童年記憶，每到假期，都要守著電視期盼著讓小朋友們興奮的音樂「當當當當當當.....」，於是開始呼朋喚友，進入魔幻的世界！
童年的美好在於它的真實，沒有顧慮，開心了難過了，都是最直接的表達！而，旅行能帶給我的，除了未知的新鮮感，還有對美好回憶的收藏之情！
取景地緊挨著柏孜克里克千佛洞，我一直對石窟有著濃厚的興趣，參觀過很多石窟，敦煌的莫高窟，肅南的馬蹄寺石窟......
所以到了吐魯番，還是難免被石窟所吸引。
千佛洞，鑿有洞窟83個，現存57個。其中有壁畫的40多個，總面積1200平方米，是吐魯番現存石窟中洞窟最多，壁畫內容最豐富的石窟群，是新疆境內較大的佛教石窟寺遺址之一。
石窟內已經沒什麼看頭了，因為壁畫被破壞得很嚴重，沒被破壞也早已被搬離了這里保護了起來！
柏孜克里克千佛洞，經歷了形成——繁榮——衰落的過程，本世紀初，屢遭俄、德、英、日等列強的盜劫破壞，壁畫人物的眼睛全部被挖掉，柏孜克里克千佛洞更是雪上加霜，面目全非。
千佛洞有位長者，常年在此彈「熱瓦甫」（維吾爾族樂器之一，南疆地區更為常見！常常與其他樂器一起為歌舞伴奏！）
新疆音樂以維吾爾族民間音樂最享盛名。它繼承了古代龜茲樂、高昌樂、伊州樂、疏勒樂和於闐樂的藝術傳統，保留著濃厚的民族特色。由於地域的分隔，在長期的 歷史 發展中，新疆各地的維吾爾民間音樂都融注了本地生活的乳汁，形成了風格迥異的幾個音樂色彩區，即南疆色彩區、東疆色彩區和刀郎色彩區。
千佛洞，你要知道的事：
1、門票40元，有點坑；
2、穿上具有民族色彩的裙，可以拍出美美的照片；
3、很熱、很熱、很熱，注意防暑；
4、千佛洞背後是西遊記的拍攝地，可以騎駱駝；
原帖發布於天涯社區，作者：Tracy_zc
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5. 去甘肅敦煌看莫高窟要注意什麼
★ 敦煌地區位於我國西北內陸，氣候以溫帶大陸性氣候為主，日照強度與晝夜溫差較大，請遊客根據自身情況，帶足禦寒衣物，水壺、墨鏡太陽帽和特級防曬油以做外出護膚之用。
★ 敦煌地區氣候乾燥，初到高原旅遊者，不要太多改變自己以往的飲食習慣，有人可能會出現鼻腔干痛、口焦舌燥、皮膚乾裂等症，需帶一些常用葯，如油質滴鼻葯水或者葯膏、上清丸、桔梗丸、凡土林、及感冒葯、消炎葯、助消化葯、止腹瀉葯和創可貼等，同時注意多喝開水，多吃新鮮蔬菜、水果。
★ 受旅遊地自然條件限制，景點沿途餐廳的條件與內陸旅遊發達地區相比較，無論從軟硬體設施或飯菜質量都有一定的差距，且北方大部分地區口味偏重，喜辛辣；但我們盡最大努力與餐廳協調，滿足不同遊客的需求。
★ 敦煌地區由於地域遼闊，景點之間車程較長，請遊客在來西北旅遊時注意休息調配好時間，以充足的體力參加旅遊活動。
★ 敦煌莫高窟參觀事項：1.莫高窟參觀有敦煌莫高窟研究員專職講解員，每20人~~25人一組，請大家集體行動。2.參觀莫高窟時洞窟內是不允許拍照的,在進入剪票口之前,在剪票口的旁邊有免費寄存處,必須把照相機寄存才可進入參觀,絕對不允許帶進去，只有女士小挎包可以帶入。請大家提前做好准備工作，配合導游和檢票人員工作。3.參觀莫高窟要提前預約,時間是有敦煌研究院統一安排，拍照時間安排在參觀洞窟之後，請大家到了景點之後，先寄存照相機和手提包，參觀完之後導游會統一安排拍照。
★ 鳴沙山月牙泉參觀注意事項：1. 參加沙漠娛樂項目時，請在導游的安排下進行，注意自身及他人安全，帶攝影器材的朋友尤其要注意防止沙子進入攝影包內，以免損壞機器設備，請不要破壞沙漠中的各類植物，在結束了愉快的「沙漠游」後，盡量把垃圾帶出沙漠，保護沙漠的生態環境。2.騎駱駝時注意自身及他人安全，在駝夫的指導下上下駱駝，女士不可打太陽傘，不要佩戴太繁瑣的首飾，以防上下駱駝時，刮傷自己。不要在騎駱駝時帶寵物， 大聲喧嘩，以防駱駝受驚。3.參加沙漠越野車的朋友，要有一定的駕車經驗，聽從越野車教練的指★ 雅丹地貌參觀注意事項：1.雅丹地貌離市區較遠，條件有限。地處戈壁深處和羅布泊交界處，夏季炎熱注意防暑防曬，多喝水。餐廳條件比起市區稍稍差一些，請大家入鄉隨俗。2.雅丹地貌地域遼闊，地磁引力較大，羅盤不能使用。現在聯通和移動信號塔已經安裝完畢，已有手機信號。為防止大家走散進入腹地參觀時統一行動，看到感興趣的地方，要告知隊友互相協助和等候。
★敦煌市區打車(5公里之內)5元/一輛.
★ 敦煌特產：李廣杏、夜光杯、敦煌手工地毯、鎖陽、絲毯、黑山硯石、白蘭瓜、鳴山大棗等。
希望對您的出行遊玩有所幫助！
6. 請問敦煌莫高窟有無中移動的手機信號 急！
當然有啊，又不是荒郊野外，是國家5A級旅遊區，世界文化遺產啊~~~
還有敦煌研究院呢，有機構總不能沒信號吧。